Русский Север занимает важное место в истории Российского государства. Именно с балтийскими славянами связан сюжет «Повести Временных Лет» о призванных Варягах, с чьим появлением произошло образование древнерусского государства. Позднее развитию севера поспособствовало татаро-монгольское нашествие, из-за которого сюда стали переселятся славяне с южных территорий. Надо сказать, что еще позднее свое пристанище нашли в здешних краях и некоторые старообрядцы, гонимые Церковью и осевшие в итоге на реке Выг. В силу климатических особенностей, на урожай северная земля была скупа, а оттого и крепостничество здесь практически отсутствовало.

Если попытаться очертить границы Русского Севера, то выяснится, что четких  критериев и нет, ведь он скорее является этно-культурной частью России, нежели географической. И всё же существует старая поговорка: «север с Вологды начинается». Не просто так именно в Вологодской области раскинулся одноименный национальный парк «Русский Север» с множеством туристических лагерей и охотничье-рыболовных хозяйств. Через Вологду в свое время пролегал важный водный путь по реке Сухоне и Северной Двине с южных территорий и зарубежных стран до северного Архангельска. С Тотьмы и Великого Устюга начались экспедиции за Урал и до самой Северной Америки, где появляются первые русские Колонии.

Западная же часть Русского Севера включает в себя Карелию, а восточная ограничена Северной Двиной, хотя также имеет место мнение о Русском Севере как территории вплоть до самого Урала.

Стоит отметить, что с понятием «Русский Север» прочно переплетено Поморье - обширная территория, берущая начало от берега Белого моря и ограниченная рекой Кемью и городом Онегой. Некоторыми исследователями, в том числе и Татищевым В.Н., Поморье упоминается в контексте всего Русского Севера, а не только его части. И хотя такое представление является спорным, нельзя отрицать его весомый вклад в культурно-этнографический портрет Русского Севера. Учитывая это, неудивительно, что поморцы идентифицировали себя как многонациональную группу, объединенную культурой, промыслом и географией, в которую входят, русские, карелы, саамы, ненцы и другие народы. Именно с поморцами связано возникновение легендарной «златокипящей» заполярной Мангазеи, которая представлялась  вымышленным городом практически до середины XX века.

Значительным культурным достоянием Русского Севера без преувеличения можно назвать объекты русского зодчества, среди которых знаменитые Кижи и Успенский Собор в Кеми, которые сохранились благодаря низким темпам урбанизации этих территорий и концентрации здесь старорусских традиций. Самобытность региона также раскрывается в старинных техниках и ремеслах, передающиеся здесь по наследству, и неспешном темпе жизни местных жителей.

Всё это гармонично сливается с окружающей природой, полной красот и богатств. Чтобы проникнуться ею, достаточно посетить знаменитый остров Валаам или национальный парк «Паанаярви» в Карелии. В этой же республике любителей активного отдыха порадуют многочисленные сплавы разной сложности по рекам Шуя, Укса, Кереть, Тумча (и многим другим) с выходом в Белое Море, на противоположной стороне которого в западной части Двинской Губы находится Летний Берег. Именно здесь сформировался удивительный микроклиматический анклав, о котором В. И. Немирович-Данченко писал: «Не хотелось верить, что мы на севере. И воздух, и небо, и земля - все напоминало юг Швейцарии...». На этой территории соседствуют меж собой карстовые озера, таёжные леса и древние болота, полнящиеся клюквой, морошкой, багульником, сабельником и другими ягодами. Здесь гнездятся птицы, водится промысловая рыба, и обитают десятки видов животных, среди которых есть тюлень, норка, ондатра, росомаха, рысь и барсук. Благодаря особенностям климата, его мягкости, это одно из популярнейших у туристов направлений, где возможен даже пляжный отдых. Кроме того, в этих широтах, также как в Архангельске или Мурманске, можно полюбоваться редким природным явлением - Северным Сиянием, производящим неизгладимое впечатление на любого человека.

Ну а практически на самом севере, на Кольском полуострове, раскинулись горы Хибины, весьма популярные среди альпинистов, походников и горнолыжников.

Карелия – республика на севере России с богатой историей, красивой природой и бесценным культурным наследием. Выходящая в южной своей части к Ладожскому и Онежскому озёрам, на северо-востоке она омывается Белым Морем. В первом тысячелетии до нашей эры здесь уже проживали финно-угорские племена, карелы, вепсы и другие народности, а со временем этот этнический состав стал разбавляться пришедшими на берег Белого Моря славянами.

Карелия практически на протяжении всей своей истории находилась на пересечении интересов северо-западных держав и русского государства.  Начиная с XXI века она, в качестве автономии, входила в состав Новгородского государства. Не единожды Карельская земля частично или полностью переходила к Шведам и Литовцам и даже пыталась стать самостоятельным государством.

Современная Карелия занимает достаточно большую богатую лесами, реками и озерами территорию, населенную богатейшей флорой и фауной, многие представители которой относятся к особо охраняемым видам. В силу климата, обширности лесов и заболоченности здесь в изобилии произрастают земляника, черника, смородина, морошка и другие ценные ягоды, за сбором которых ежегодно отправляются тысячи туристов и местных жителей.

Кроме того, ценители природных красот обязательно проникнуться живописнейшими видами, которыми полнится этот край. Здесь, как нигде, чувствуется пространство и раздолье, чистота северного воздуха и неспешность бытия. И чтобы насладиться всем этим, вовсе даже не обязательно ехать в самые популярные туристические места, такие как: остров Валаам на Ладоге или поселок Рускеала, недалеко от которого находятся 4х–метровые водопады и одноименный парк с «мраморным» озером, бывшим карьером. Необязательно посещать знаменитые национальные парки, такие как Паанаярви и Калевальский. Можно просто приехать в Карельскую деревню, например Эссойлу, и недорого снять домик на берегу Сям-озера и, никуда не торопясь, насладиться пейзажем и тишиной, порыбачить, сходить на охоту или просто попариться в русско-финской бане. 

Для любителей водного отдыха в Карелии организованы многодневные сплавы по рекам (Шуя, Укса, Кереть, Тумча и многим другим) с выходом в Белое Море, а на Ладоге и Онеге ходят круизные теплоходы. Кроме того, от Петрозаводска на катере можно добраться до острова Кижи, где располагается знаменитый одноименный заповедник с входящими в него архитектурными памятниками начала XVIII века.

Калининград, изначально Кёнигсберг - самый западный российский город, стоящий на реке Преголя, близ впадения ее в Калининградский залив. По результатам Потсдамской конференции в 1945 году город с провинцией перешел в состав СССР, а в 1946 году компартия сменила историческое имя на «Калининград» в честь революционера Калинина М.И.

К сожалению, город сильно пострадал во время Второй Мировой Войны и многие памятники и объекты архитектуры, включая главную достопримечательность «Королевский Замок», просто не дошли до нас.

Надо сказать, что именно с замка «Кёнигсберг», имя которого на немецком означало «Королевская гора», началась история города в 1255 году. Основанный Тевтонским орденом и чешским королем Октокаром II, замок постепенно стал обрастать новыми селениями. В конце концов выделились три основные части агломерации, имевшие собственные названия и собственное управление, но являвшиеся де-факто одним целым: Альтштадт (первоначальный Кёнигсберг), Лёбенихт и островной Кнайпхоф(современный остров Иммануила Канта). Лишь в начале XVIII века такое административное деление было упразднено, и Кёнигсберг стал единым городом.

Кёнигсберг занимал важное положение в истории и развитии северо-восточной Европы. Во второй половине 15 века он стал столицей Тевтонского ордена, а полвека спустя Прусского Герцогства. Именно здесь в 16 веке была распечатана первая литовская книга и здесь же обосновывались многие литовские поэты, писатели и художники, отчего с этим городом у Литвы установилась прочная культурно-историческая связь. Здесь в XVII веке стала выпускаться газета, доставлявшаяся в том числе и в Россию. Уроженцем именно Кёнигсберга был знаменитый родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант.

Несмотря на страшные разрушения, произошедшие в ходе Второй Мировой Войны, в Калининграде осталось много объектов архитектуры, напоминающих о немецком прошлом города. Множество лютеранских и католических церквей, отданных Русской Православной Церкви или переоборудованных под общественные здания, наиболее известными из которых являются восстановленный Кафедральный Собор, основанный еще XIV веке, кирха Святого Семейства (ныне зал Филармонии), Кройцкирха (ныне Крестовоздвиженский собор), кирха памяти королевы Луизы (ныне областной театр кукол).

Здесь сохранилось множество фортификационных сооружений, таких как: форты, башни и ворота, часть из которых превратилась в музеи, выставочные центры и мемориалы.  Например, в башне Дона расположен современный музей Янтаря, которым богат берег Калининградской области, неслучайно названный «Янтарным». На территории, прилегающей к форту №5 – Король Фридрих-Вильгельм III, организован военный мемориал, а в Фридрихсбургских и в Королевских воротах расположен филиал музея Мирового Океана. Кстати говоря, еще один музей расположен в других воротах, Фридландских, где регулярно проводятся разнообразные выставки и экспозиции. К ним же примыкает парк Хорста Весселя, переименованный в 1957 году в Южный парк.

Вообще в Калининграде достаточно много парков и садов, часть из которых имеет интересную довоенную историю, но при этом не поддерживается в ухоженном состоянии. Например, парк Макс-Ашманн, на благоустройство которого в 1903 году пожертвовал деньги владелец винного дома Макс Ашманн. Здесь выросли и жили 34 лебедя, любимые и поддерживаемые горожанами. Или Ратсхоф, история которого началась в 1843 году, когда Вильгельм Батоцки разбил в долине Воздушного ручья чудесный парк с дорожками для прогулок и променадом.

Ну и, конечно, нельзя не упомянуть об одном из старейших зоопарков России, основанном в Кёнигсберге в конце XIX века, где содержатся сотни видов животных, и находится дендрарий, включающий редкие и реликтовые растения.

Великий Устюг – древний русский город, первое письменное упоминание о котором уходит в начало XIII века и связано с основанием Михайло-Архангельского монастыря.

Название «Устюг», скорее всего, обязано местоположению города, который стоит на левом берегу Сухоны, в месте слияния ее с рекой Юг, и дословно означает «Устье реки Юг». «Великий» прибавилось к названию после включения Иваном Грозным Устюга в перечень опричных городов, то есть тех, что обеспечивали государев доход. Сам город на тот момент действительно соответствовал такому статусу, ведь был очень богат и выполнял важнейшую функцию одного из торговых центров на единственном водном пути из-за границы и с юго-запада русского государства на северо-восток  до самого Белого Моря. После основания Санкт-Петербурга и выхода к Балтике значение Великого Устюга падает, и он постепенно превращается в уездный город.

Современный Великий Устюг хоть и совсем небольшой, но достаточно богатый архитектурными достопримечательностями город, основу наследия которого составляют храмы, церкви и монастыри XVII-XVIII веков, а также некоторые гражданские сооружения XIX века. Особого внимания достоин полюбившийся туристам Великоустюгский государственный музей-заповедник, посвященный истории края, городу, промыслам и архитектуре. Помимо выставок, здесь проводятся интересные экскурсии, увлекательные мастер-классы и интерактивные занятия.

Мурманск – последний город, основанный в Российской Империи (4 октября 1916 года). Изначально нареченный «Романов-на-Мурмане», уже спустя полгода, в результате февральской революции, он был переименован в Мурманск. Название это происходит от норвежского «norman», что означает «северный человек» и, как нельзя кстати, подходит для крупнейшего в мире города, расположенного за полярным кругом.

Мурманск был заложен как порт в незамерзающем заливе, обеспечивавший бесперебойный доступ в Ледовитый Океан во время блокады Черного моря и Балтики в Первой Мировой Войне. После октябрьской революции в городе происходили значительные контрреволюционные события, связанные в том числе с переходом власти к белогвардейцам и с высадкой войск Антанты на его территорию. В память о событиях этого периода в 1927 году на площади Советской Конституции (современная площадь «Пять Углов») был установлен памятник жертвам интервенции.

 К началу Великой Отечественной Войны Мурманск сильно покрупнел, возросло его значение как стратегического военного и гражданского порта, обеспечивавшего рост рыбного промысла и осуществлявшего сообщение с труднодоступными районами СССР в Заполярье.

Не сдавшийся, но практически полностью уничтоженный во время Великой Отечественной Войны, Мурманск получил вторую жизнь после 50-х годов, в пике своего развития достигнув численности населения почти в полмиллиона жителей.

Главной достопримечательностью города является Мемориал «Защитникам Советского Заполярья», состоящий из грандиозного памятника советскому солдату (в народе зовут Алёша) высотой в 42 метра и монумента-пирамиды, символизирующей приспущенное знамя в память о погибших воинах. Здесь же горит вечный огонь, стоит стела с памятной надписью и чуть поодаль две зенитки.

Отдельно нельзя не упомянуть о небе Мурманска, где можно наблюдать редкое и чарующее природное явление в заполярных широтах -   северное сияние.

В арабских источниках X века описывается некий город ас-Славийя, являвшийся одним из трёх великих городов Русов, помимо Киева (Куявии) и таинственной Артании. По некоторым версиям ас-Славийя, если и не сам Новгород, то город, ему предшествовавший, на роль которого, наряду с Рюриковым Городищем, некоторыми исследователями предлагается Старая Ладога.

В XI веке Новгород предпринял попытку отделиться от Киевской Руси, результатом которой стало поражение от суздальцев в битве у Жданой Горы и изгнание новгородского князя Всеволода Мстиславича из своих земель. Важным итогом этих событий было преобразование Новгородской земли в Новгородскую Республику. Именно здесь республиканская форма правления посредством общегородского Вече просуществовала дольше, чем где бы то ни было на Руси, вплоть до конца XV века, когда Иван III упразднил народный совет и увез Вечевой колокол в Москву. Туда же были сосланы и многие бояре, проживавшие в новгородском районе Лубяница (современная Пушкинская улица в Новгороде), отсюда и название московской улицы Лубянка. Таким образом, Новгород был столицей пускай и зависимого, но, тем не менее, прогрессивного, хотя бы даже с точки зрения самоуправления, государства.

Хотя татаро-монгольское разорение и обошло Великий Новгород стороной, город сильно пострадал в ходе карательного похода Ивана Грозного со своими опричниками в 1565 году, под предлогом готовящегося заговора учинившего страшные погромы и истязания жителей. В течение полутора месяцев их тысячами мучили и топили в реке Волхов. Чуть позже, в начале XVII века, Великий Новгород сильно пострадал в ходе событий Смутного Времени, в результате которых он вместе со значительными территориями оказался оккупирован шведами, а численность его населения катастрофически упала. После возвращения в состав Русского государства Великий Новгород восстанавливается, однако, начиная с XVII века, навсегда утрачивает былое значение и становится уездным городом.

Главными достопримечательностями Великого Новгорода по праву считаются те, что дошли до нас из глубины веков. К таким, например, относится знаменитый архитектурный комплекс Владычный двор. Здесь располагалась резиденция архиепископа, здесь был возведен старейший Софийский Собор (XI век) и отсюда брал начало Детинец, фортификационный комплекс, первое упоминание о котором относится к 1044 году. К слову сказать, Детинец был оплотом республиканской власти Новгорода, а сам князь, весьма ограниченный в полномочиях, находился в Городище. В Городище же до наших дней сохранились руины древней Церкви Благовещения начала XII века, перестроенной в первой половине XIV века.

Новгород также очень богат памятниками архитектуры XIV – XIX века, среди которых преобладают храмы: Церковь Андрея Стратилата (ныне музей), Церковь Покрова Богоматери,  Церковь Иоанна Новгородского и множество других.

Настоящим сокровищем Великого Новгорода являются его музеи, многие из которых сами по себе объекты культурного наследия и архитектурные памятники, но особенно хочется отметить Новгородский музей-заповедник деревянного зодчества «Витославицы» у озера Мячино, который существует здесь с 1967 года и будет незабываемо интересен любому поклоннику русской культуры XVI – XIX веков.

Вологда - один из старейших городов в России. Основанная в 12-13 веках,  она быстро стала важным экономическим и культурным центром русского государства, объединявшим северную и южную его часть. Через Вологду проходил водный торговый путь, связывавший Европу и Русское государство по Сухоне и Северной Двине до самого Архангельска. Неудивительно, что в переводе с Вепсского наречья «Вологда» значит «река с чистой водой», а в народе считается, что именно с неё берет начало Русский Север.

Благодаря своей ключевой роли, до объединения Руси Вологда постоянно являлась объектом посягательств со стороны конкурирующих княжеств, в основном Новгородского и Московского. В результате этого соперничества в городе во второй половине 14 века на короткий период устанавливается двоевластие Московского и Новгородского наместников, а уже в конце 15 века Вологда окончательно присоединяется к Московскому княжеству.

Начиная с 16 века, город возвышается и его значение как центра торговли с Европой ещё более укрепляется. Именно здесь открывается торговая компания Англии, просуществовавшая вплоть до начала 20 века.

В смутное время Вологда становится оплотом сопротивления и играет важную роль в освобождении русского государства от интервентов. Именно здесь формировались национальные отряды, возглавляемые Мининым и Пожарским, отбившие Москву у захватчиков.

Как и другие северные торговые города, Вологда теряет свое экономическое значение после основания Санкт-Петербурга, однако к началу 20 века ей удалось переориентироваться, став центром молочного производства.

Удивительным образом Вологда избежала разрушений в период Великой Отечественной Войны, в связи с чем здесь сохранилось великое множество архитектурных и культурных памятников. Одним из важнейших считается Спасо-Прилуцкий монастырь, ставший в свое время форпостом московского влияния в Вологде, и Софийский собор - старейший храм и первое каменное здание города. В целом, в Вологде сформировалась особая традиция зодчества, некоторые элементы которой являются уникальными (например, техника «деревянные кружева»), а некоторые представляют собой сплав Московских, Новгородских и Ростовских заимствований. Особо хочется отметить богатство наследия, представленного объектами деревянного зодчества, которые выполнены во всех архитектурных стилях, известных с начала 18 века.

В Вологде действует более десятка музеев, и многие из них примечательны тематикой своих экспозиций. Чего только стоит музей кружева, посвященный старинному вологодскому ремеслу, или архитектурно-этнографический музей под открытым небом в деревне Семёнково. По-своему интересен музей «Вологодская ссылка», посвященный городу в контексте его неофициального статуса «подстоличной Сибири», куда сослали в общей численности порядка 10 тысяч человек, среди которых было немало видных политических деятелей и революционеров.

Ну и, конечно, нельзя не упомянуть о Центре народных художественных промыслов и ремёсел «Резной Палисад» и проводимых на его территории фестивалях с участием настоящих вологодских ремесленников.

Главной архитектурной достопримечательностью острова является Соловецкий монастырь, основанный в начале XV века преподобными Савватием, Германом и Зосимой. Будучи монахом, Савватий искал уединенное и лишенное мирских страстей место, где мог бы посвятить себя молитвам. Повстречав инока Германа близ реки Выг, уже вдвоем они отправились на Большой Соловецкий остров, где в 1429 году воздвигли крест и разбили шатер. Капитальное основание монастыря произошло чуть позже (1436 год) при игумене Зосиме, когда на острове появился первый монашеский скит.

Однако, еще до образования монашеской общины на Соловках, архипелаг посещался людьми как минимум с 6 тысячелетия до н.э. Об этом свидетельствуют многочисленные следы стоянок и спиральные лабиринты из камня (местные называют их «вавилонами»), которые большинство исследователей связывают с языческим ритуалом по упокоению душ мертвых. Альтернативная версия относит «вавилоны» к наземным моделям морских ловушек для рыб.

С середины XVI века Соловецкий монастырь стал использоваться как ссыльная тюрьма, первым заключенным которой был игумен Артемий, выступивший против церковных сановников. Постепенно ее территория увеличилась с одной башни до отдельного трехэтажного здания, где заключенные содержались вплоть до 1883 года. К сожалению, на этом тюремные традиции не закончились, а прервались до 1923 года, когда здесь же был организован печально известный СЛОН (Соловецкий Лагерь Особого Назначения), действовавший в течение 10 лет, и Беломоро-Балтийский лагерь, просуществовавший вплоть до 1941 года.

В архитектурно-историческом смысле Соловецкий монастырь представляет собой наследие грозненского башенно-шатрового стиля и идеи «многопрестольности», главным воплощением которой в свое время стал Покровский Собор в Москве. Примечательно, что монастырский комплекс окружен массивной стеной, собранной из булыжников до 5 метров в диаметре. Высота стен достигает 11 метров, а толщина 6, что сделало монастырь настоящей крепостью. В целом, свои фортификационные задачи он выполнял не единожды, причем оборона, начиная с 1637 года, лежала на плечах настоятеля. В 1675-1676 годах монастырь дважды подвергся штурму со стороны стрелецких отрядов, присланных для подавления восстания, спровоцированного реформами патриарха Никона. Еще одним знаковым событием явилась оборона монастыря от осаждавших его английских кораблей во время Крымской войны. В память об этом событии настоятель Архимандрит Александр воздвиг Александро-Невскую часовню в Макариевской пу̒стыне.

Стоит заметить, что Соловецкий Монастырский комплекс не ограничивается одним лишь монастырем, к нему также приписаны скиты на Анзерском, Большом Муксалмском и Большом Заяцком островах.

Для туристов особый интерес представляет организованный на территории монастыря историко-культурный и природный музей-заповедник с обширной коллекцией памятников и экспонатов, среди которых как культовые сооружения, так и оборонительные постройки. Здесь же представлены археологические находки и изыскания, посвященные истории развития монастыря и освоения Соловецких островов людьми. Также под управлением музея находится Ботанический сад, в котором произрастает более 700 видов растений, высаженных монахами в конце XIX - начале XX века и заключенными в 30-е годы XX века.

Летом добраться на Соловецкие острова можно из трех городов: водным путём из Кеми и Беломорска, а также из Архангельска на самолете. Зимой остается доступным только путь из Архангельска.

Валаам – живописный остров в Ладожском озере, расположенный в 40 км от города Сартавалы и в 220 км от Санкт-Петербурга.  Самой главной его достопримечательностью является водный пейзаж в сочетании с таёжными красками. В черте архипелага имеются небольшие красочные озера, а сам он густо украшен растительностью, в том числе вековыми елями и соснами. Всё это дополняют аутентичные постройки и мостики, соединяющие разбросанные на островках монастырские скиты, входящие в состав Валаамского Спасо-Преображенского монастыря.

Основанный предположительно в конце XI начале XII века, он привлекает туристов своей богатой историей и объектами архитектурного наследия. Среди последних особенно хочется отметить сердце монастыря, Спасо-Преображенский Собор Валаама, с 18 века трижды отстраивавшийся из-за пожаров. Последняя, каменная версия строилась целых 8 лет и была завершена в 1793 году.

Весьма популярным среди туристов является Свято-Владимирский Скит, являющийся резиденцией Патриарха и одновременно самым молодым архитектурным комплексом (строительство завершено в 2007 году), стилизованным под зодчество 15-18 веков. Здесь располагается музей патриарха Алексия II, посвященный жизни упокоенного главы Русской Православной Церкви и истории монастыря на Валааме.

Паломники не оставят без внимания Воскресенский Красный Скит с хранящейся в нем частицей Гроба Господня. По легенде её сюда принес апостол Андрей, в честь которого в центре скита в середине 19 века была возведена часовня, выполненная в иерусалимской стилистике, но не без исконно русских элементов. Сам же скит называется красным благодаря кирпичу, из которого возведена его Церковь.

Особой атмосферой наполнен Никольский скит, попасть в который можно по сооруженным монахами в конце 18 века мосткам и главной достопримечательностью которого является храм Свято-Никольского скита. Стоит он на самой высокой точке островка и украшен росписями из жизни Николая Чудотворца.

Самостоятельно добраться до Валаама возможно из Приозерска на катере «Метеор» или теплоходе, однако приоритет при продаже билетов всегда отдается паломникам и организованным группам, поэтому в сезон мест может и не быть. Так же стоит учесть, что проблемы с билетами, по той же самой причине, могут возникнуть и при отправке с острова, что чревато незапланированной ночевкой на Валааме.  В этой связи проще покупать билеты из Сортавалы, ведь помимо «Метеора» и теплохода, там туристам доступна аренда частного катера вместимостью 6 и 12 человек.

Кижи – знаменитый музей-заповедник под открытым небом, расположенный на одноименном острове в Онежском озере. Удивительный по красоте и самобытности, он представляет собой комплекс строений XVIII – XIX веков, выполненных в традициях северного деревянного зодчества. Заповедник разбит на девять секторов, представляющих ту или иную область Карелии, народность или деревню. Самым известным и запоминающимся ансамблем и лицом музея является «Кижский Погост» (или просто «Кижи»), входящий в сектор «Русское Заонежье» и состоящий из колокольни, двух церквей и традиционного ограждения. Визитной карточкой ансамбля является 22-главая Церковь Преображения Господня. Традиционно считается, что ее создатели вдохновились знаменитой Вологодской Церковью Покрова Пресвятой Богородицы, однако Кижский вариант оказался и выше, и с большим количеством глав. Будучи деревянным храмом высотой порядка 37 метров, он выполнен в традиционной технике без использования гвоздей (за исключением куполов). Внутреннее убранство украшает четырехъярусный иконостас, представленный иконами конца XVII – XIX. Несмотря на охраняемый статус, Церковь является действующей в теплое время года. Зимой богослужения идут во второй церкви погоста, Покрова Пресвятой Богородицы, также деревянной и построенной в середине XVIII века.  Благодаря известности и популярности со времен Российской Империи, наследие «Кижей» избежало участи многих утерянных в советское время храмов, получив в 1920 году охранный статус памятников архитектуры.

Наверняка интересы туристов не ограничатся лишь Кижским погостом, и они с удовольствием посетят сектор «Ямка», представляющий собой действующую деревню, с реконструированными и свезенными из Заонежья домами и постройками конца XIX века. Или сектора «Пряжинские» и «Северные Карелы», посвященные карельской культуре и располагающие, в том числе, деревянными строениями середины XVIII века. Или Вепсский Сектор, описывающий быт малочисленного финно-угорского народа на территории Карелии.

Отдельно хочется отметить сектор, раскинувшийся на соседних к Кижам островах и материковой части полуострова. Костяк этого ансамбля составляют деревянные часовенки XVII – XIX веков, формирующие особый колорит в контексте всего заповедника. Неспроста же их называют «Кижским Ожерельем».

Добраться до острова Кижи можно преимущественно двумя способами: из Петрозаводска на катерах Комета и Метеор в теплое время года и судне на воздушной подушке зимой. Для любителей экстрима также доступны снегоходные туры.

Старая Ладога – некогда крупный город Русского Севера, ныне село. Древнейшая из исследованных  построек в Ладоге, располагавшаяся на Земляном Городище,  датируется 753 годом, отсюда и официальный возраст, превышающий 1250 лет. Часть исследователей считает её первой столицей древнерусского государства, так как по некоторым записям «Повести временных Лет» именно сюда Рюрик был призван на княжение, и хотя общепризнанной считается версия о правлении Рюрика в Новгороде, возможно, что с 862 по 864 год он действительно пребывал в Старой Ладоге.

Первоначально у города отсутствовала приставка «Старая», она появилась намного позже, в начале 18 века, после основания Петром I Новой Ладоги. Этимология названия города указывает на скандинавское происхождение от «Alode-jogi», что в переводе значит «Нижняя река». Это обозначение трансформировалось в «Aldeigja», а далее, посредством перестановки двух первых букв, в «Ladeigja». Данная теория подкреплена фактами, свидетельствующими о норманском происхождении поселения, в котором славяне появились далеко не сразу.

Ладога имела важное стратегическое и торговое значение: она была значимым населенным пунктом на пути «из Варяг в Греки», а в арабских источниках X века упоминается по одной из версий как «Ас-Славийя»  - один из трех великих русских городов. С Ладогой также связана легенда о смерти Вещего Олега, который, по мнению некоторых историков, является фактическим первооснователем русского государства. Новгородская летопись сообщает нам, что именно в Ладоге был он захоронен, а один из курганов города так и называется, «Олегова Могила».

Главной архитектурной достопримечательностью Старой Ладоги является Музей-Заповедник, включающий более 150 объектов исторического наследия, самый старый из которых относится к 753 году. Здесь же расположена частично реконструированная Староладожская крепость, воздвигнутая еще в IX-X веках. Вплоть до начала XVIII века она была камнем преткновения на пути шведской экспансии. Также хочется отметить Староладожский Успенский Собор, считающийся самым северным из тех, что уцелели со времен, предшествовавших монгольскому Игу. К сожалению, внутренняя роспись храма, ввиду его древности, практически полностью утрачена.